Домашние заготовки (обслуживание) 3
Прогрев двигателя - тормоза - подвеска - пробуксовка сцепления - батарея АКБ - тихо шинами шурша - регулировки - дизель
Домашние заготовки (обслуживание)-1
РЕДАКЦИЯ ИЮНЯ 2009
РЕДАКЦИЯ ИЮНЯ 2009
ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
Слишком продолжительный прогрев двигателя приведет к увеличению расхода топлива. Двигатель считается достаточно прогретым, если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости начинает двигаться (частота вращения двигателя уменьшается). Обычно для этого достаточно одной минуты.
ТОРМОЗА - ЖАЖДА ЖИЗНИ
Тормоза придумал долгожитель
Каждому автомобилисту хотелось бы купить машину дешево и ездить долго. Да и возможностей сэкономить существует немало. Например, использовать более низкосортный бензин или не спешить с ремонтом амортизаторов, а рихтовку и покраску отложить до лучших времен. Но есть в автомобиле системы, которые помимо своих прямых обязанностей выполняют еще функции элементов безопасности. Поэтому даже самый прижимистый человек никогда не сядет за руль машины с неисправными тормозами и не пожалеет денег на уход за тормозной системой.
Жидкостные тормоза
Гидравлический тормозной привод современного автомобиля получил такое название потому, что все его полости заполнены специальной жидкостью. Педаль тормоза связана с поршнем главного тормозного цилиндра. При торможении жидкость из цилиндра вытесняется и передает усилие на поршни колесных тормозных цилиндров. Последние выдвигаются, приводя в действие тормозные колодки, и автомобиль замедляет ход или останавливается. Из сказанного следует основное требование к тормозной жидкости: способность выдерживать усилие резкого торможения, при котором в системе развивается давление до 100 атм! Из курса физики известно, что при сжатии температура жидкости повышается. Поэтому второе важнейшее условие высокая температура кипения. Поясним. Жидкости несжимаемы, и именно это свойство позволяет использовать их в гидравлических системах для передачи усилия. Что же касается газов или паров, то их сжать легко. Вспомните, как проваливается в пол педаль тормоза при попадании воздуха в тормозную систему. То же самое произойдет, если жидкость закипит.
Тормозуху только качественную
Наконец, еще одно существенное требование: тормозная жидкость не может быть агрессивной к металлическим деталям гидравлической системы, к резиновым и пластмассовым шлангам и прокладкам. Более того, она должна оказывать на них смазывающее действие. Ну и, разумеется, оставаться жидкостью в широком интервале температур: не становиться слишком вязкой на холоде и излишне текучей при нагреве.
Пока ваш автомобиль стоит на месте, качество жидкости, заполняющей его тормозную систему, вряд ли имеет значение лишь бы коррозии не было. Однако, в экстремальной ситуации, когда вы мчитесь по трассе, и перед вами вырастает преграда, именно качество этого продукта определяет, жить или не жить.
Использование тормозной жидкости неизвестного происхождения может превратить тормозную систему в бомбу замедленного действия, которая взорвется в самый неподходящий момент.
Секреты тормозухи
Необходимость улучшения свойств тормозных жидкостей, а также стремление к экономии растительного сырья привели к появлению на рынке синтетических продуктов. Среди них наибольшую популярность приобрели жидкости «Нева» и «Роса». В составе «Невы» эфиры гликолей с добавлением загустителей и антикоррозионных присадок. Для изготовления «Росы» используют органические производные бора с присадками.
Тормозная жидкость БСК получила свое название по первым буквам входящих в нее компонентов, бутилового спиртам касторового масла. Ее можно использовать в тормозных системах большинства отечественных легковых автомобилей. Основные недостатки легкость выкипания спирта летом и вымерзание касторового масла зимой.
ПОДВЕСКА
О неисправностях в подвеске сигнализируют посторонние стуки, сопровождающие проезд неровностей, вибрации на руле, увод автомобиля в сторону, ускоренный неравномерный износ покрышек. Выход из строя любой детали приводит к увеличению нагрузки на другие элементы подвески, ускоряя их износ. Проверяйте состояние подвески каждые 10-15 тысяч километров пробега.
Иногда перегрузка машины способствует более мягкой работе подвески. Правда, в некоторых случаях при езде может снизиться уровень комфорта. Это связано с тем, что на автомобиль установлены амортизаторы с так называемой комфортной рабочей зоной. На перегруженной машине их поршень смещается в зону повышенной жесткости и не обеспечивает требуемого уровня комфорта. Кроме того, на большинстве иномарок используют пружины переменной жесткости. Чем сильнее они сжимаются, тем становятся жестче. Поэтому при увеличении массы клади даже на мелких неровностях ударные нагрузки на кузов передаются больше.
ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если при движении автомобиля обороты двигателя растут, а скорость остается неизменной, наблюдается вялый разгон, медленно преодолеваются подъемы, появляется специфический запах гари от фрикционных накладок сцепления, вероятно, причиной этого является пробуксовка сцепления. Для проверки при работающем двигателе затяните рукоятку стояночного тормоза, включите передачу и, плавно нажимая на акселератор, медленно отпустите педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель не глохнет, а продолжает работать, сцепление «буксует».
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
При круглогодичной эксплуатации автомобиля всегда надо иметь аккумуляторную батарею на 5 А/ч больше, чем по паспорту, чтобы не испытывать проблем с запуском в зимних условиях.
Наибольший вред аккумуляторной батарее приносит эксплуатация ее в условиях перезаряда или недостаточного заряда, а также частые глубокие разряды. Перезаряд происходит при уровне зарядного напряжения свыше 14,5 В. Причиной этого является нарушение работы регулятора напряжения. Недозаряд может быть вызван тем, что уровень зарядного напряжения составляет меньше 13,8 В. В таком случае работоспособность аккумулятора уменьшается постепенно.
При покупке нового заряженного аккумулятора снимите с него упаковку и проверьте состояние корпуса. Он не должен иметь повреждений. Далее попросите продавца измерить плотность электролита. Она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3. Это соответствует заряду батареи примерно на 80%. В заключение проведите проверку с нагрузочной вилкой. Ее вольтметр должен показать 12,5-12,9 В при отключенной нагрузке, а при включенной не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 В. После проверки все полученные показатели должны быть занесены в гарантийный талон на аккумуляторную батарею.
После двух лет эксплуатации или 30-40 тыс. км пробега желательно проверять исправность аккумуляторной батареи каждые три-четыре месяца. После трех лет работы или 45-60 тыс. км пробега контролировать ее состояния желательно ежемесячно.
Зарядку аккумуляторной батареи рекомендуется производить силой тока равной одной десятой емкости аккумулятора. Например, при емкости аккумулятора 44 а/ч сила тока должна составлять 4,4 А. Температура электролита не должна превышать 55 °С. Если температура выше этого значения, зарядку следует прекратить. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи.
ТИХО ШИНАМИ ШУРША
Огромную роль в обеспечении предсказуемого поведения автомобиля с приводом на передние колеса играет точное соблюдение величины давления в шинах даже малое отклонение от нормы резко ухудшает управляемость машины.
Какие шины у машины
В зависимости от назначения и условий эксплуатации шины подразделяются на:
Слишком продолжительный прогрев двигателя приведет к увеличению расхода топлива. Двигатель считается достаточно прогретым, если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости начинает двигаться (частота вращения двигателя уменьшается). Обычно для этого достаточно одной минуты.
ТОРМОЗА - ЖАЖДА ЖИЗНИ
Тормоза придумал долгожитель
Каждому автомобилисту хотелось бы купить машину дешево и ездить долго. Да и возможностей сэкономить существует немало. Например, использовать более низкосортный бензин или не спешить с ремонтом амортизаторов, а рихтовку и покраску отложить до лучших времен. Но есть в автомобиле системы, которые помимо своих прямых обязанностей выполняют еще функции элементов безопасности. Поэтому даже самый прижимистый человек никогда не сядет за руль машины с неисправными тормозами и не пожалеет денег на уход за тормозной системой.
Жидкостные тормоза
Гидравлический тормозной привод современного автомобиля получил такое название потому, что все его полости заполнены специальной жидкостью. Педаль тормоза связана с поршнем главного тормозного цилиндра. При торможении жидкость из цилиндра вытесняется и передает усилие на поршни колесных тормозных цилиндров. Последние выдвигаются, приводя в действие тормозные колодки, и автомобиль замедляет ход или останавливается. Из сказанного следует основное требование к тормозной жидкости: способность выдерживать усилие резкого торможения, при котором в системе развивается давление до 100 атм! Из курса физики известно, что при сжатии температура жидкости повышается. Поэтому второе важнейшее условие высокая температура кипения. Поясним. Жидкости несжимаемы, и именно это свойство позволяет использовать их в гидравлических системах для передачи усилия. Что же касается газов или паров, то их сжать легко. Вспомните, как проваливается в пол педаль тормоза при попадании воздуха в тормозную систему. То же самое произойдет, если жидкость закипит.
Тормозуху только качественную
Наконец, еще одно существенное требование: тормозная жидкость не может быть агрессивной к металлическим деталям гидравлической системы, к резиновым и пластмассовым шлангам и прокладкам. Более того, она должна оказывать на них смазывающее действие. Ну и, разумеется, оставаться жидкостью в широком интервале температур: не становиться слишком вязкой на холоде и излишне текучей при нагреве.
Пока ваш автомобиль стоит на месте, качество жидкости, заполняющей его тормозную систему, вряд ли имеет значение лишь бы коррозии не было. Однако, в экстремальной ситуации, когда вы мчитесь по трассе, и перед вами вырастает преграда, именно качество этого продукта определяет, жить или не жить.
Использование тормозной жидкости неизвестного происхождения может превратить тормозную систему в бомбу замедленного действия, которая взорвется в самый неподходящий момент.
Секреты тормозухи
Необходимость улучшения свойств тормозных жидкостей, а также стремление к экономии растительного сырья привели к появлению на рынке синтетических продуктов. Среди них наибольшую популярность приобрели жидкости «Нева» и «Роса». В составе «Невы» эфиры гликолей с добавлением загустителей и антикоррозионных присадок. Для изготовления «Росы» используют органические производные бора с присадками.
Тормозная жидкость БСК получила свое название по первым буквам входящих в нее компонентов, бутилового спиртам касторового масла. Ее можно использовать в тормозных системах большинства отечественных легковых автомобилей. Основные недостатки легкость выкипания спирта летом и вымерзание касторового масла зимой.
ПОДВЕСКА
О неисправностях в подвеске сигнализируют посторонние стуки, сопровождающие проезд неровностей, вибрации на руле, увод автомобиля в сторону, ускоренный неравномерный износ покрышек. Выход из строя любой детали приводит к увеличению нагрузки на другие элементы подвески, ускоряя их износ. Проверяйте состояние подвески каждые 10-15 тысяч километров пробега.
Иногда перегрузка машины способствует более мягкой работе подвески. Правда, в некоторых случаях при езде может снизиться уровень комфорта. Это связано с тем, что на автомобиль установлены амортизаторы с так называемой комфортной рабочей зоной. На перегруженной машине их поршень смещается в зону повышенной жесткости и не обеспечивает требуемого уровня комфорта. Кроме того, на большинстве иномарок используют пружины переменной жесткости. Чем сильнее они сжимаются, тем становятся жестче. Поэтому при увеличении массы клади даже на мелких неровностях ударные нагрузки на кузов передаются больше.
ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если при движении автомобиля обороты двигателя растут, а скорость остается неизменной, наблюдается вялый разгон, медленно преодолеваются подъемы, появляется специфический запах гари от фрикционных накладок сцепления, вероятно, причиной этого является пробуксовка сцепления. Для проверки при работающем двигателе затяните рукоятку стояночного тормоза, включите передачу и, плавно нажимая на акселератор, медленно отпустите педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель не глохнет, а продолжает работать, сцепление «буксует».
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
При круглогодичной эксплуатации автомобиля всегда надо иметь аккумуляторную батарею на 5 А/ч больше, чем по паспорту, чтобы не испытывать проблем с запуском в зимних условиях.
Наибольший вред аккумуляторной батарее приносит эксплуатация ее в условиях перезаряда или недостаточного заряда, а также частые глубокие разряды. Перезаряд происходит при уровне зарядного напряжения свыше 14,5 В. Причиной этого является нарушение работы регулятора напряжения. Недозаряд может быть вызван тем, что уровень зарядного напряжения составляет меньше 13,8 В. В таком случае работоспособность аккумулятора уменьшается постепенно.
При покупке нового заряженного аккумулятора снимите с него упаковку и проверьте состояние корпуса. Он не должен иметь повреждений. Далее попросите продавца измерить плотность электролита. Она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3. Это соответствует заряду батареи примерно на 80%. В заключение проведите проверку с нагрузочной вилкой. Ее вольтметр должен показать 12,5-12,9 В при отключенной нагрузке, а при включенной не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 В. После проверки все полученные показатели должны быть занесены в гарантийный талон на аккумуляторную батарею.
После двух лет эксплуатации или 30-40 тыс. км пробега желательно проверять исправность аккумуляторной батареи каждые три-четыре месяца. После трех лет работы или 45-60 тыс. км пробега контролировать ее состояния желательно ежемесячно.
Зарядку аккумуляторной батареи рекомендуется производить силой тока равной одной десятой емкости аккумулятора. Например, при емкости аккумулятора 44 а/ч сила тока должна составлять 4,4 А. Температура электролита не должна превышать 55 °С. Если температура выше этого значения, зарядку следует прекратить. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи.
ТИХО ШИНАМИ ШУРША
Огромную роль в обеспечении предсказуемого поведения автомобиля с приводом на передние колеса играет точное соблюдение величины давления в шинах даже малое отклонение от нормы резко ухудшает управляемость машины.
Какие шины у машины
В зависимости от назначения и условий эксплуатации шины подразделяются на:
• дорожные (в обиходе называемые летними), предназначены для применения при положительных температурах на шоссейных дорогах. Шины этого типа обеспечивают наилучшее сцепление с сухой и мокрой дорогой, обладают максимальной износостойкостью и наилучшим образом приспособлены для скоростной езды. Для движения по грунтовым дорогам (особенно мокрым) и зимой они малопригодны;
• зимние, используемые на обледенелых и заснеженных дорогах, сцепные качества покрытия которых могут изменяться в зависимости от ситуации, от минимальных (гладкий лед или каша из снега и воды) до небольших
(укатанный снег на морозе). Они обладают неплохими дорожными свойствами, несколько уступая летней «резине». Многие зимние шины позволяют устанавливать шипы противоскольжения или имеют их;
• всесезонные являются компромиссным вариантом между летними и зимними шинами, поэтому уступают по обеспечению сцепления и первым и вторым в соответствующих сезону условиях. Они позволяют круглогодично эксплуатировать автомобиль на одном комплекте шин;
• универсальные обладают свойствами, позволяющими эксплуатировать их как на шоссейных, так и на грунтовых дорогах. Их целесообразно применять для вседорожников, которые совершают примерно равные пробеги по шоссе и дорогам. Четкую границу между ними и всесезонными шинами провести бывает довольно трудно;
• повышенной проходимости рассчитаны для бездорожья и мягких грунтов. Использовать такие шины желательно только при редком движении по шоссе. В противном случае они будут быстрее изнашиваться и создавать высокий уровень шума.
• зимние, используемые на обледенелых и заснеженных дорогах, сцепные качества покрытия которых могут изменяться в зависимости от ситуации, от минимальных (гладкий лед или каша из снега и воды) до небольших
(укатанный снег на морозе). Они обладают неплохими дорожными свойствами, несколько уступая летней «резине». Многие зимние шины позволяют устанавливать шипы противоскольжения или имеют их;
• всесезонные являются компромиссным вариантом между летними и зимними шинами, поэтому уступают по обеспечению сцепления и первым и вторым в соответствующих сезону условиях. Они позволяют круглогодично эксплуатировать автомобиль на одном комплекте шин;
• универсальные обладают свойствами, позволяющими эксплуатировать их как на шоссейных, так и на грунтовых дорогах. Их целесообразно применять для вседорожников, которые совершают примерно равные пробеги по шоссе и дорогам. Четкую границу между ними и всесезонными шинами провести бывает довольно трудно;
• повышенной проходимости рассчитаны для бездорожья и мягких грунтов. Использовать такие шины желательно только при редком движении по шоссе. В противном случае они будут быстрее изнашиваться и создавать высокий уровень шума.
Диагональные и радиальные
Отличие диагональных и радиальных шин прежде всего заключено в направлении нитей металлического корда, предназначенного для поддержания формы нашей покрышки. Кроме того, отличие составляет количество слоев корда, т.к. диагональные шины должны иметь большую жесткость, и у них количество слоев начинается с четырех.
Из-за особенностей конструкции каркас диагональной шины подвержен сильному внутреннему трению, что приводит к постоянному перегреву и преждевременному износу покрышки. Кроме того, жесткость каркаса таких шин приводит к снижению управляемости автомобиля и комфорта. Этих недостатков лишены радиальные покрышки. Они отличаются эластичностью и способностью поглощать неровности дорожного покрытия. При этом внутреннее трение снижено, что приводит к увеличению ресурса шины.
Как давление?
Если на машине установлены колеса предусмотренной производителем размерности, то при проверке давления в первую очередь выполняйте рекомендации завода-изготовителя автомобиля. От этого показателя зависят сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и другие характеристики шин. Величина давления, указываемого на некоторых покрышках их производителями, подразумевает значение, при котором они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются. Если на автомобиль установлены нестандартные покрышки высоко- или низкопрофильные, давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя.
Давление в шинах необходимо проверять не реже раза в неделю (лучше всего через каждые 500 км). Снижение давления ниже 1,5 атм опасно: возникает перегрев резины, при движении на больших скоростях покрышка может разрушиться. Кроме того, при езде на полуспущенных шинах ухудшается управляемость и возрастает расход топлива. Перед дальней дорогой можно установить давление в шинах на 0,3-0,5 атм больше рекомендованного производителем это позволяет несколько снизить расход топлива. Чтобы резина служила дольше, старайтесь избегать быстрой еэды по плохим трассам, не перегружать автомобиль, вовремя устранять дефекты подвески и рулевого управления, избегать пробуксовки колес при трогании с места, не тормозить с заблокированными колесами. Также следует помнить, что при увеличении скорости с 80 до 120 км/ч темпы износа шин возрастают примерно в два раза.
Замена колеса
Такая неприятность, как прокол шины, обычно происходит неожиданно. Поэтому важно всегда иметь под рукой запаску и оборудование для замены колеса. Возите в машине домкрат, баллонный ключ, противооткатные упоры и насос. Домкратом и баллонным ключом комплектуют все новые автомобили. Ключ для колесных болтов (наиболее распространенные размеры 17, 19, 22 мм и 13/16 дюйма) лучше заменить на более удобный крестовой или телескопический. Противооткатные упоры подкладываются под колеса для предотвращения падения автомобиля с домкрата при откате. Особенно важно использовать их при работе на уклоне или на мягком сыпучем грунте. Насос может быть ножным или электрическим, желательно со встроенным манометром.
Смену колеса производите в строгой последовательности. Установите домкрат в специальное гнездо и, не поднимая автомобиль, ослабьте крепеж колеса баллонным ключом. Машину поднимайте до отрыва колеса от земли на три-пять см, при этом следите за ее продольным перемещением. Если автомобиль уводит в сторону, опустите его и установите домкрат заново. Подложите упор под колесо на противоположной стороне (на крест). Чтобы избежать возможных травм в случае падения автомобиля с домкрата, снимайте колесо, держа руки ниже его горизонтальной оси, чтобы не зажало руки.
Перед установкой нового колеса очистите соприкасающиеся поверхности колеса и ступицы от грязи, если есть возможность, смажьте центральное отверстие диска и резьбы болтов тонким слоем графитовой смазки. Слегка затяните крепежные болты («крест на крест», если число болтов четное, и «звездой», если нечетное), они должны легко закручиваться. Окончательно затяните болты после того, как опустите автомобиль на землю. Обязательно проверьте давление воздуха в шине и приведите его в норму.
Износ требует перестановки
Для обеспечения равномерного износа протектора покрышек необходимо их периодически правильно переставлять Всесезонные шины целесообразно переставлять по следующей схеме. Со свободной оси на ведущую ось колеса переставляются крест-накрест, а с ведущей оси на свободную ось, оставляя на той же стороне автомобиля.
Исключение составляют покрышки, имеющие направленный рисунок протектора. В этом случае колеса должны оставаться на строго определенной стороне автомобиля. Такую перестановку рекомендуют производить каждые 10 000 км, а на полноприводных автомобилях каждые 6 000 км.
Брачок-с!!!
Увод автомобиля в сторону. Если давление в шинах одинаковое, то увод может быть вызван заводским браком - смещением брекера (эффект конуса). Чтобы определить, какая шина дефектная, необходимо поменять переднее колесо на заведомо качественное. Если увод изменился - виновато колесо, которое раньше стояло спереди. Если увод остался, необходимо проделать то же самое с колесами другой стороны.
РЕГУЛИРОВКИ
Неправильные углы схождения и развала могут привести к уводу автомобиля в сторону при высокой скорости движения. При неправильном развале колес нарушается геометрия пятна контакта, что вызывает ухудшение сцепных свойств протектора с дорогой, и не лучшим образом сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля.
Амортизаторы всегда должны быть исправны, их работа влияет на такие важные ездовые характеристики, как плавность хода автомобиля, его управляемость и устойчивость. При неисправных амортизаторах на высоких скоростях автомобиль начинает рыскать, появляется продольная и поперечная раскачка, имеющая продолжительный незатухающий характер, а при движении по неровной дороге возникает замедленная реакция на повороты рулевого колеса.
Противозаносная система определяет момент, когда автомобиль отклоняется от заданного курса (в зависимости от угла поворота руля и усилия на педали тормоза), и выборочно притормаживает любое из колес и/или уменьшает тягу двигателя, компенсируя недостаточный или избыточный поворот руля.
ДИЗЕЛЬ - ЗВУЧИТ ГОРДО
Дизельные двигатели достаточно надежны. Недостатки, связанные с их конструкцией или технологией производства, проявляются обычно в тяжелых условиях эксплуатации и при пробегах, превышающих установленный заводом ресурс или близких к нему.
Масло рекомендуется менять через каждые 7500км вне зависимости от того, какая периодичность указана в инструкции. Это обусловлено повышенным содержанием серы в российском дизельном топливе, что приводит к быстрому окислению масла. Качество применяемых масел должно соответствовать требованиям инструкции. Зубчатый ремень привода ГРМ и ТНВД надо менять через каждые 60 тыс. км. Если на ремень попадает масло, течь надо немедленно устранить.
При нормальной эксплуатации ресурс распылителей форсунок обычно составляет 60-80 тыс. км. Перед началом движения дизельный двигатель желательно прогревать хотя бы 3-5 минут.
Отличие диагональных и радиальных шин прежде всего заключено в направлении нитей металлического корда, предназначенного для поддержания формы нашей покрышки. Кроме того, отличие составляет количество слоев корда, т.к. диагональные шины должны иметь большую жесткость, и у них количество слоев начинается с четырех.
Из-за особенностей конструкции каркас диагональной шины подвержен сильному внутреннему трению, что приводит к постоянному перегреву и преждевременному износу покрышки. Кроме того, жесткость каркаса таких шин приводит к снижению управляемости автомобиля и комфорта. Этих недостатков лишены радиальные покрышки. Они отличаются эластичностью и способностью поглощать неровности дорожного покрытия. При этом внутреннее трение снижено, что приводит к увеличению ресурса шины.
Как давление?
Если на машине установлены колеса предусмотренной производителем размерности, то при проверке давления в первую очередь выполняйте рекомендации завода-изготовителя автомобиля. От этого показателя зависят сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и другие характеристики шин. Величина давления, указываемого на некоторых покрышках их производителями, подразумевает значение, при котором они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются. Если на автомобиль установлены нестандартные покрышки высоко- или низкопрофильные, давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя.
Давление в шинах необходимо проверять не реже раза в неделю (лучше всего через каждые 500 км). Снижение давления ниже 1,5 атм опасно: возникает перегрев резины, при движении на больших скоростях покрышка может разрушиться. Кроме того, при езде на полуспущенных шинах ухудшается управляемость и возрастает расход топлива. Перед дальней дорогой можно установить давление в шинах на 0,3-0,5 атм больше рекомендованного производителем это позволяет несколько снизить расход топлива. Чтобы резина служила дольше, старайтесь избегать быстрой еэды по плохим трассам, не перегружать автомобиль, вовремя устранять дефекты подвески и рулевого управления, избегать пробуксовки колес при трогании с места, не тормозить с заблокированными колесами. Также следует помнить, что при увеличении скорости с 80 до 120 км/ч темпы износа шин возрастают примерно в два раза.
Замена колеса
Такая неприятность, как прокол шины, обычно происходит неожиданно. Поэтому важно всегда иметь под рукой запаску и оборудование для замены колеса. Возите в машине домкрат, баллонный ключ, противооткатные упоры и насос. Домкратом и баллонным ключом комплектуют все новые автомобили. Ключ для колесных болтов (наиболее распространенные размеры 17, 19, 22 мм и 13/16 дюйма) лучше заменить на более удобный крестовой или телескопический. Противооткатные упоры подкладываются под колеса для предотвращения падения автомобиля с домкрата при откате. Особенно важно использовать их при работе на уклоне или на мягком сыпучем грунте. Насос может быть ножным или электрическим, желательно со встроенным манометром.
Смену колеса производите в строгой последовательности. Установите домкрат в специальное гнездо и, не поднимая автомобиль, ослабьте крепеж колеса баллонным ключом. Машину поднимайте до отрыва колеса от земли на три-пять см, при этом следите за ее продольным перемещением. Если автомобиль уводит в сторону, опустите его и установите домкрат заново. Подложите упор под колесо на противоположной стороне (на крест). Чтобы избежать возможных травм в случае падения автомобиля с домкрата, снимайте колесо, держа руки ниже его горизонтальной оси, чтобы не зажало руки.
Перед установкой нового колеса очистите соприкасающиеся поверхности колеса и ступицы от грязи, если есть возможность, смажьте центральное отверстие диска и резьбы болтов тонким слоем графитовой смазки. Слегка затяните крепежные болты («крест на крест», если число болтов четное, и «звездой», если нечетное), они должны легко закручиваться. Окончательно затяните болты после того, как опустите автомобиль на землю. Обязательно проверьте давление воздуха в шине и приведите его в норму.
Износ требует перестановки
Для обеспечения равномерного износа протектора покрышек необходимо их периодически правильно переставлять Всесезонные шины целесообразно переставлять по следующей схеме. Со свободной оси на ведущую ось колеса переставляются крест-накрест, а с ведущей оси на свободную ось, оставляя на той же стороне автомобиля.
Исключение составляют покрышки, имеющие направленный рисунок протектора. В этом случае колеса должны оставаться на строго определенной стороне автомобиля. Такую перестановку рекомендуют производить каждые 10 000 км, а на полноприводных автомобилях каждые 6 000 км.
Брачок-с!!!
Увод автомобиля в сторону. Если давление в шинах одинаковое, то увод может быть вызван заводским браком - смещением брекера (эффект конуса). Чтобы определить, какая шина дефектная, необходимо поменять переднее колесо на заведомо качественное. Если увод изменился - виновато колесо, которое раньше стояло спереди. Если увод остался, необходимо проделать то же самое с колесами другой стороны.
РЕГУЛИРОВКИ
Неправильные углы схождения и развала могут привести к уводу автомобиля в сторону при высокой скорости движения. При неправильном развале колес нарушается геометрия пятна контакта, что вызывает ухудшение сцепных свойств протектора с дорогой, и не лучшим образом сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля.
Амортизаторы всегда должны быть исправны, их работа влияет на такие важные ездовые характеристики, как плавность хода автомобиля, его управляемость и устойчивость. При неисправных амортизаторах на высоких скоростях автомобиль начинает рыскать, появляется продольная и поперечная раскачка, имеющая продолжительный незатухающий характер, а при движении по неровной дороге возникает замедленная реакция на повороты рулевого колеса.
Противозаносная система определяет момент, когда автомобиль отклоняется от заданного курса (в зависимости от угла поворота руля и усилия на педали тормоза), и выборочно притормаживает любое из колес и/или уменьшает тягу двигателя, компенсируя недостаточный или избыточный поворот руля.
ДИЗЕЛЬ - ЗВУЧИТ ГОРДО
Дизельные двигатели достаточно надежны. Недостатки, связанные с их конструкцией или технологией производства, проявляются обычно в тяжелых условиях эксплуатации и при пробегах, превышающих установленный заводом ресурс или близких к нему.
Масло рекомендуется менять через каждые 7500км вне зависимости от того, какая периодичность указана в инструкции. Это обусловлено повышенным содержанием серы в российском дизельном топливе, что приводит к быстрому окислению масла. Качество применяемых масел должно соответствовать требованиям инструкции. Зубчатый ремень привода ГРМ и ТНВД надо менять через каждые 60 тыс. км. Если на ремень попадает масло, течь надо немедленно устранить.
При нормальной эксплуатации ресурс распылителей форсунок обычно составляет 60-80 тыс. км. Перед началом движения дизельный двигатель желательно прогревать хотя бы 3-5 минут.
июнь 2009
© 2006-2014 И.Фомин